Как провести выходные? Вопрос, которым задается каждый не обремененный бытовыми проблемами среднестатистический житель Ухты, сидя у себя в кабинете в разгар рабочей недели. Дача, шашлычки, рыбалка-охота, поход за грибами-ягодами … всё это мы уже проходили и не один раз. Конечно природа не может наскучить, но это не то. Кабаки? Уже везде были. Не настолько они у нас хороши, чтобы посещать их по второму разу. Разочек можно, чтобы быть в теме, но не более того. Да и потом, кабак — это больше пятничное развлечение, так что не подходит. Ни столь давно в городе появился кинотеатр, так это развлечение на каждый день, хронометраж фильма не покроет два выходных дня. Опять мимо. Велосипед, дорогущий боулинг, пэинтбол, квэсты … в нашем городе способов организовать досуг хватает ровно на один абзац. Можно, конечно, сесть в машину и скататься в нашу малую столицу — Сыктывкар, но по части всякого рода возможностей он мало чем отличается от Ухты. Тупик.

А что если раздвинуть границы? Посмотрим на карту. Республика своей восточной границей развалилась ровнехонько по хребту Уральских гор. Гор! Давайте честно, многие из вас бывали в горах? Вот сейчас кто-то сидит и думает, - «Конечно! Кавказ, Крым!». Но я имею в виду честные горы. Не смотровые площадки Красной поляны, не шатры крымских татар, переполненные колоритной местной кухней, а горы, где вы находитесь один на один с природой. А ведь от Ухты до хребта Уральских гор каких-то 340 километров. Что такое 340 километров для ухтинцев? Многие в субботу или воскресенье в Сыктывкар на шоппинг мотаются. А это, на минуточку, 312 км. Добавьте ещё 30 и вы в горах! Ехать в другую сторону конечно, но всё же.

Мы решили заняться этим вопросом плотнее. Начали с самого простого — поиск информации в интернете. На волне популяризации туризма внутри страны посещение Уральских гор перестало быть какой-то диковинкой. Есть куча разных вариантов попасть в ту или иную часть горной гряды. Тут вам и туры на Маньпупунёр за сумасшедшие деньги, и заброска любым транспортом в Интинский район с дальнейшими пешими походами, и посещение ванн с горячими источниками в Воркутинском районе, и сплавы с рыбалкой на хариуса в Вуктыльском районе, любой каприз за Ваши деньги. Только все эти туры выходят за рамки двух выходных дней, не говоря уже про их стоимость. Организованный отдых в нашей стране удовольствие дорогое, как ни странно. Решили зайти по другому. Выяснили, что основная площадь Северного Урала входит в состав национального парка «Югыд Ва». Администрация парка расположена в Вуктыле и, что самое важное, у национального парка есть свой, какой-никакой, но сайт. Вот там мы и нашли всю интересующую нас информацию.

Итак, наши критерии: поездка не должна выходить за рамки двух выходных дней, минимум финансовых расходов на сопутствующие услуги и, самое важное, возможность заезда собственным транспортом. Ознакомились с картой национального парка. Обратили внимание, что вдоль самой южной границы проходит автомобильная дорога. Тянется она через горный хребет к границе с ХМАО, а недалеко от границы, на нашей стороне есть кордон, с которого начинаются основные маршруты сплавов. Скачали с сайта бланк заявки на посещение территории парка. Заполнили. Поставили подписи с нашей стороны. Скан отправили электронкой в администрацию. Получили счет на оплату. Оплатили. Подтвердили. Получили инструкции. Всё, можно ехать! На оформление ушло чуть больше недели.

Поездка носила в первую очередь ознакомительный характер, поэтому детей с собой не брали, мало ли что нас там ждет. Собралась группа из семи человек. Готовились тщательно. Сменили пузотерки на два рамных внедорожника отечественного производства. Собрали всю необходимую утварь: газовые комфорки, автохолодильник, походную мебель, спальники, палатки, бензопилу. В общем, всё что могло пригодиться и поместиться в багажник. Багажник в «Патриотах» безразмерный, поэтому взяли с собой даже дрова. Заранее продумали схему питания. Как собственного, так и железных коней. «Патриоту» на газу хватает на весь маршрут трех баков, а вот для бензинового пришлось тащить за собой 60 литров в канистрах, на всякий случай. В общем, машины грузили под завязку. Чтобы в пути не возникло коммуникационных проблем, взяли два комплекта походных раций. Ерунда та ещё, но, как говорится, на безрыбье … сойдет.

Следующий участок «Переправа — КС-3» представляет собой укатанную песчаную дорогу. По сути, это готовая к укладке асфальта отсыпка, просто до асфальта так и не дошло. Зачем заезжать на компрессорную станцию? Всё дело в том, что единственная автомобильная дорога в парке, это дорога, предназначенная для обслуживания газопровода «Сияние севера», который проходит, как ни странно, по его территории. Дорога соединяет между собой две КС. Я думаю понятно у кого на балансе она находится и кто её обслуживает? Следовательно, чтобы попасть на эту дорогу необходимо приехать на КС-3, предъявить пакет документов, пройти инструктаж и проверку багажа. Этакие маленькие хлопоты перед заветной целью.

Пройдя все проверки и покинув территорию компрессорной станции мы вышли на финишную прямую - грунтовый участок протяженностью около 120-ти километров. Забегая вперед, хочу отметить, что до подножья гор дорога в сносном состоянии и двигаться по ней можно на любом автомобиле. Но если вас интересуют сами горы, то лучше выбрать машину побольше и почестнее.

По ощущениям, километры тянулись еле-еле, несмотря на то, что средняя скорость была достаточно высокой для пересеченной местности. В сознании настолько засело предвкушение чего-то нового, что оно ожидало встречи с ним за каждым поворотом. Отсюда ощущение, словно дорога бесконечная. Конечно же, катарсис рано или поздно должен был наступить, и вот ландшафт местности начал заметно изменяться.

Сначала пошли затяжные подъемы, плавно сменяющиеся такими же спусками. Некрутыми, словно волнение в море нехотя набирает баллы. На горизонте появилась горная гряда. До неё ещё далековато, но слегка просматривающийся силуэт нагоняет волну трепета, и ты понимаешь, что горы не за горами, как бы глупо не звучала эта тавтология. В пейзаж, то и дело, начали врываться огромные скалистые породы в виде здоровенных валунов вдоль обочин. Пересекли первый горный ручей — Самоцветный. Очень красивый. Перекат за перекатом, кристально чистая и жутко холодная вода стремится в долину, имитируя некое подобие водопада. Деревья постепенно стали прижиматься к земле. Дорога из песочно-глинистой превратилась в каменистую. И вот, мы уже у подножья горы, а перед нами затяжной подъем на перевал.

Перевал Пеленёр. Высота 960 метров. По мере набора высоты справа от дороги предстает взору горный амфитеатр, окруженный снежными склонами. С этих склонов берут своё начало реки и ручьи, пробивая в снежных шапках потрясающей красоты туннели. Глядя на это зрелище, возникло желание остановить машину и спуститься к руслу, но отсутствие альпинистского опыта быстро вернуло нас в реальность. Подъем, как и последующий спуск, растянулся на несколько километров. В какой-то момент возникло ощущение, что мы сможем дотянуться до облаков.



На перевале нас встретил рухнувший на землю вертолет. Последствия катастрофы превратили в памятник, расположив останки на деревянном постаменте.



Осмотревшись на месте, взвесив все за и против, мы решили подняться на автомобилях на пик горы. Смущало состояние дороги, растянувшейся на полтора километра. Узкий проезд среди скальной породы мог создать определенные неудобства при объезде больших камней, вымытых из дорожного основания осадками. Но желание покорить высоту 1062 метра и обычный азарт взяли верх. На вершине открывается панорамный вид на всю горную гряду, уходящую вдаль на сотни километров. Только в такие моменты, стоя на вершине горы и имея обзор 360 градусов, понимаешь насколько ты ничтожно мал.

На спуске с перевала сделали остановку, чтобы в разгар жаркого июля соприкоснуться со снегом. Снег, который издалека выглядит белоснежным одеялом, на деле оказался сероватого цвета. Коротенькая партия в снежки, катание с горы, фотосессия и вот мы уже на пути к кордону. Время 13-30.

Место нашего ночлега называется КОП «Верхний Щугор». Это достаточно комфортная база для временного размещения туристов. Включает в себя два жилых корпуса, рассчитанных, по нашим прикидкам, на 10-12 человек каждый. В корпусах дровяная печь, нары, стол, стулья, вешалки для одежды. На территории есть беседка, дровяник, хозпостройки и баня, расположенная на самом берегу реки Щугор. Уютное местечко. Когда заезжали, представитель парка предупредил нас о разгуливающем в окрестностях базы медведе. Но мы на тот момент не придали этому особого значения.

Пока разбирали вещи и располагались, на базу заехала вахтовка. Прибыли на очередной сплав по Щугору туристы из Москвы. Достаточно большая компания. Лодки, моторы, ружья, представитель ГИМС, проводник. Упакованные по полной, изрядно подпитые, но в отличном настроении. Слово за слово, разговорились. Они долго не могли поверить, что мы без сопровождения, без оружия, перлись 340 километров, чтобы погулять в горах и поехать обратно, ведь они планируют сплавляться 11 дней. «А как же медведи?» - был их любимым вопросом.

Пообедав, решили покинуть базу и прокатиться к границе с Ханты-Мансийским автономным округом. Ведь именно тут проходит граница между Европой и Азией. Ну чем не приключение — сесть в машину и прокатиться в другую часть света? Как вам такие выходные? По-пути присмотрели пару сушин, так как дровяник на базе был абсолютно пустой. Развести огонь, чтобы приготовить еду, можно было привезенными дровами, а вот чтобы топить всю ночь дом и попариться в баньке нужно дров побольше.

На границе встретили организованную группу из ХМАО. Пообщавшись с проводником выяснили, что места эти знаковые, пропитанные разными легендами. А чтобы посмотреть долину останцов, надо добраться до горы Ярута, расположенной в 2-3 километрах от границы вглубь горной гряды.

Прогулялись по окрестностям. Забрались на какую-то безымянную гору. Что нас всех поразило, так это строение горных вершин. Ощущение, что кто-то очень большой взял каменюки размером, как минимум, с человеческий рост и сложил из них гору. Так природа столетиями выдувает легкие частицы породы, оставляя в неподвижном состоянии эти скальные громадины. Пока гуляли нашли куски горного хрусталя. В советское время в этих местах развивалась промышленность по его добыче. Но самой большой находкой оказалось … догадайтесь что? … уверенный сотовый сигнал! Да-да! Сами обалдели. В конкретном месте, конкретной направленности. Делаешь шаг в сторону — и его уже нет. Конечно же срочно принялись звонить близким и знакомым, чтобы поделиться такой находкой.

Возвращаясь в лагерь группа разделилась. Одна машина отправилась за дровами, а вторая спустилась в долину, чтобы набрать на память кедровых шишек. В долине произошла неожиданная встреча. Видимо готовясь ко сну, а на улице уже вечерело, в зарослях притаился здоровенный лось. Ох и напугал же он нас. Идем себе преспокойно, рассуждаем на тему «по какому маршруту утром пойдем в горы» и тут из кустов как ломанется здоровенная хрень. Мы в рассыпную, лось от нас, никто ничего понять не может. Только когда разбежались в стороны метров на сто, стали и смотрим хрипя одышкой … мы на лося, лось на нас. Короче «кирпичи в штанах» были у всех. Лосю в этом плане повезло больше, у него штанов не было.

Вечером дружной компанией у костра готовили ужин, планировали следующий день, делились первыми впечатлениями. Эмоции переполняли. Сна не было ни в одном глазу. Решили затопить баньку. Баня нас приятно удивила.



Видно, что строение новое. От силы год-два. Современная печь. Просторная парилка. Всё как положено. Стоит баня на берегу реки и грех в эту реку после парилки не окунуться. Распахиваешь дверь, выходишь на крыльцо, а там по реке на фоне гор стелется туман... Красота! Жаль только река в том месте мелковатая … перекат … только и получается поплескать на себя водичкой.

Спали крепко. Встали пораньше. Приготовили суп с фрикадельками на завтрак. Выпили кофе и отправились в марш-бросок на Яруту.

В окрестностях горы можно найти «алтарный камень», на котором вплоть до 1890 года совершались ритуальные жертвоприношения оленей шаманами Ханты и Манси, чтобы привлечь благосклонность духов природы. Сама гора венчает «Долину предков» - это плато, окруженное по всему периметру живописными скалами необычной формы. По легендам племен Ханты и Манси, в центре «долины предков» находятся захоронения самых великих шаманов этих племен. Долина имела настолько важное мистическое значение для Ханты и Манси, что даже племена Коми-Зырян, живущие на западном склоне Урала, с уважением относились к этому месту.

Во второй половине 20 века на плато проводились геологические разработки - добыча горного хрусталя, после которой осталась заброшенная штольня, расположенная на юго-востоке массива.

Склоны горы Ярута усыпаны скальными останцами или, как их называл проводник группы из ХМАО, истуканами. Останцы сформировались в девонский период, а именно в то время, когда на месте нынешних Уральских гор находился протоокеан Тетис, и большая часть территории Республики Коми представляла собой мелководное теплое тропическое море. Донные осадки столетиями формировали сланец, из которого позже появились разные минералы, в том числе кварц. Именно эти сланцы и стали основой истуканов.

Как на плато Ярута, так и ниже «долины предков» в зоне альпийских лугов можно встретить редкие экземпляры растений, лишайников, насекомых, включенных в Красные книги Республики Коми и Российской Федерации.

К сожалению, на момент поездки мы всей этой информацией не владели. Поэтому многие места прошли мимо нас. Что ж, есть повод вернуться!

Гуляя по склонам поймал себя на мысли, что вся повседневная суета осталась где-то далеко. Всё что мне хотелось в тот момент, так это остановиться, замереть и наслаждаться белым шумом природы, вдыхая полной грудью безумно свежий горный воздух. И глядя на своих соседей я понимал, что такое желание возникло ни у меня одного.

В лагерь вернулись к обеду. Сразу обнаружили, что к нам в гости кто-то приходил. Мнения разделились. Кто-то утверждал, что это мишка, кто-то приплел росомаху, а кто-то успокаивал себя, что это просто птички. Так или иначе, печенье, куриные яйца и ещё пару-тройку вкусностей кто-то съел, разбросав остатки по территории лагеря.

Подкрепились, собрали вещи и отправились в обратный путь. Уезжали с чувством полной удовлетворенности. То самое чувство, когда реальность превзошла твои ожидания и в тебе нет ни капли сожаления. Очень крутая поездка. Перевалились через перевал. Прогулялись по «каменному лесу» (так мы назвали лес у самого подножья гор, когда деревья ещё достаточно большие, но растут среди громадных камней). Ещё раз остановились на ручье Самоцветном. Бросили прощальный взгляд в сторону гор и смиренно отправились в противоположную сторону ... сторону дома.

За бурным подведением итогов поездки не заметили, как оказались в Ухте. На часах 20-00, воскресенье. Ещё уйма времени разобрать снаряжение, привести себя в порядок и настроиться на предстоящие рабочие будни. Сказать по правде, впечатления не отпускали ещё пару недель. Искали информацию о местах, в которых побывали. Строили планы на следующий год. Но в этом году ситуация с посещением этих мест несколько изменилась. Как это нередко бывает в нашей стране, на КС-3 произошла смена руководства. Теперь проезд через КС-3 частному транспорту закрыт. Только транспортом национального парка и только в сопровождении их представителей. А это уже совсем другие деньги и совсем другая продолжительность туров. И вот ведь парадокс, головой понимаем, что эта дорога — промышленный объект, но сердце просит — верните всё обратно! Ведь тур выходного дня — это такая редкость в наших краях …